Nuestros amigos viajeros, Cristian y Nati, siguen dejando huellas por Sudamérica, cumpliendo sus sueños y más, porque en cada sitio la gente, el mundo, la vida, los va sorprendiendo. Hoy están en Colombia, aunque por problemas personales y técnicos de quien les escribe las actualizaciones se atrasaron un poco. Vamos a intentar ponernos al día en el recorrido de estos locos lindos en el tramo que nos queda pendiente entre Perú y Ecuador. Cristian me envió un paquete grande de fotos hermosas que no se publicaron todavía, del recorrido entre Nazca y Lima que son las que aparecen más arriba.

En Lima, el 28 de junio de 2009, Cristian nos daba a conocer una noticia bomba para él, acababa de cumplir uno de sus sueños: cantar y tocar el cajón peruano en un bar acompañando a un artista colombiano. Con estas palabras nos transmitió su entusiasmo:

¡OTRO SUEÑO CUMPLIDO CON INCREÍBLES BONUS TRACKS!

-Por Cristian y Nati, rodando-

¡Hola a todo el mundo! ¡Soy feliz!! Sí, ¡pero aun más feliz de todo lo que lo era hasta hace dos días!!! (…)

Resulta que estamos en Lima hace unos cuatro días. No habíamos conseguido couch, por lo tanto nos quedamos dos noches en un hostel (muuuy cool) y otras dos en un hotel en el centro (meeenos cool pero maaás baraaato, que es lo que cuenta!). Ya nos preparábamos para la última noche en Lima, para luego tomar el caminito hacia Chimbote, más al norte sobre la costa. Peeeeeero… siempre pasa algo. Y ya saben que la suerte es nuestra compañera incondicional en lo que a sorpresas, regalos y alegrías se refiere.

Habíamos pasado el día en la casa de nuestro amigo Royer (Róier!), junto a él y sus amigos y compañeros de trabajo: Abbi, de US, los peruanos Mariana y Chema, y Lana de Croacia/US. Almorzamos como a las 5 PM y acto seguido arrancamos con una marea de pisco que incluyó tragos con frutas, shots, juegos de cartas, mucha mucha mucha risa y otras copadeces afines. Bien, salimos de la casa, dos litros después, para tomar unas chelas en algún bar. (…)

Terminamos yendo al bar Tayta de Miraflores (bar chuchi, zona muy chuchitop) Roy, Lana y yo. Entramos, tomamos algo, comimos maíz y charlamos a los gritos para poder escucharnos, así como sabemos hacerlo los jóvenes pelotudos a la usanza de hoy. Al rato caen Arturo (amigo de Roy, limeño) y Oscar, colombiano de Bogotá. Divague va y viene de a ratos, empezó tranqui la cosa. Arriba, en el otro piso del bar, un duo tocaba guitarra y cantaba. (…) Nos quedamos ahí escuchando canciones y Oscar (Cheveróscar, guitarrista) tira la onda para ver si podíamos tocar en el escenario. Obviamente yo me enganché al toque y me hice cargo de las relaciones públicas necesarias… Lo demás quizás ya lo imaginen…

Detalle y con presición: Oscar y yo debutamos sobre las tablas con nuestro improvisado duo Minutos. Guitarra y cajón peruano en manos, empezamos tocando La Flaca, de Jarabe de Palo. Yo con confianza, pero algo reservado, ya que si bien era uno de los sueños de mi vida (si, ERA un sueño! otro menos por cumplir, ¡yeah!), era mi primera vez al micrófono frente al público. Bueh, lo que viene después es puro placer, alegría, alegría y más desbordante exceso y lastre de alegría… Tocamos más de una hora (La flaca, Me gusta ese tajo, La camisa negra, Creep, I will survive, Flaca, Blues del equipaje, Ángel de los perdedores, Cerca de la revolución, Patience, La guitarra, Clandestino, Hace calor, Siguiendo la luna, Al lado del camino, Noches de boda y varias más que no recuerdo); nos aplaudieron, pidieron bises. El dúo original, dueño de la noche -que volvería a tocar después de nosotros-, no volvió más que para tirarnos onda y acompañarnos… Ah, y Roy hizo ruidos con un cencerro ¡y Arturo cantó con bastante menos vergüenza que yo!!

Tocamos ya hasta que el dueño dijo basta y cortó los cables, ¡ja!!!! Fui y soy muy feliz… Yyy como si semejante exageración de placer y alegría fuera pequeña, luego de bajar del escenario el dueño nos preguntó si nos interesaba tocar de nuevo en el bar, ¡pagados! ¡Claro que sí pe huevón!!

Así que acá estamos… yo, con la locura del día después (día 1 de escenario en mi vida) y los demás viendo un DVD en la casa de Arturo, la que será nuestra casa por un par de días.

Bueno amigos, qué más podría decir… Puedo morirme mañana, feliz y con la tranquilidad de haber tenido una suerte ilimitadamente generosa conmigo.

Soy feliz, he dicho. ¡Dementelibre para todos! Ahora, just push play!

Más adelante, recién el 15 de julio volvimos a tener noticias de Nati y Rulo cuando publicaron unos videos de capoeira ya en Ecuador:

Días 19 al 28. Cusco, primer gran parada del viaje!

-por Cristian y Nati, rodando por Perú-

Cusco amigos, fue y es una GIGANTE experiencia para nosotros.
Se imaginarán que la visita al Machu Picchu (deben pronunciar “Machu Pikchu”) tiene mucho que ver con ésto. Y en realidad es así. Pero tanto hemos pasado antes y después de la mística ciudad inka (sí, inka es con k), que Cusco fue mucho más que haber logrado ese primer gran objetivo-sueño del viaje…

Gran parte de esta maravillosa experiencia cusqueña se dio gracias a Juan Carlos Olivo; Juanca, el Chato, nuestro host de CouchSurfing en San Sebastián, una ciudad pegada a Cusco, a veinte minutos del centro.
Después de pasar una noche en un hostel al que llegamos gracias a Enrique -ávido comisionista, vendedor callejero de servicios turísticos de la ciudad- nos pusimos en contacto con Juanca y llegamos a su casa el día lunes 8.

¡GUAU! Nos recibió con los brazos, las puertas, las canillas, los tuppers y el corazón wide open, ¡súper abiertos! Todo, Juanca nos lo ha ofrecido todo, con la mayor calidez, hospitalidad y gentileza que sintiéramos en todo este viaje. De igual manera se portaron su esposa Anne y su hermano Julián.
Cuando llegamos llevaban apenas una semana viviendo los tres en esta casa, un ex jardín de infantes con lugares bien coloridos y algunas miniaturas útiles para la vida infantil, que hemos sentido realmente como nuestro hogar. Como un home-sweet-home al que daban (y seguramente darán) muchas ganas de volver.

Juanca tiene 30 años y está casado, como dije, con Anne. Ambos trabajan en Peru 109, la fundación a través de la cual muchos niños del Peru reciben atención, afecto y posibilidades de aprendizaje. La fundación trabaja con voluntarios de los Estados Unidos (hemos charlado con unos cuantos) que colaboran con las tareas necesarias para la atención de los niños de los hogares a los que actualmente la fundación asiste en San Sebastián, Chimbote y Trujillo (estas últimas dos ciudades al norte de Lima). Acá, en San Sebastián, Julián se encarga de recibir y ayudar a los gringos voluntarios. Hasta hace muy poco tiempo vivió en Buenos Aires, por muchos años, y se volvió para trabajar junto a Juanca y Anne en Peru 109.

En lo que respecta a nuestros movimientos turísticos, el día previo a la llegada a la casa, conocimos el centro de Cusco, con su plaza principal y las dos iglesias a su alrededor. También hay bares con balcones a la plaza central, hospedajes y todo tipo de comercios afanados por aprovecharse del turista: venta de tours, cambio de monedas, cybers, una tienda donde venden productos de consumo MUY yankees (a precios altísimos!) y otras historias.
Caminando algunas calles y pasillos peatonales laaaaaargos, se llega al “nuevo” centro de Cusco, menos histórico y más comercial. Hablando del paisaje, diremos que en el centro cívico histórico (plaza y alrededores) se conserva con el estilo colonial original, aunque con un aire de vejez a mi parecer. Por ejemplo, la ciudad de Arequipa conserva la arquitectura colonial pero es nueva, más moderna, más viva, más rebosante de cosas para ver y, obviamente, no me refiero sólo a la oferta comercial. Cusco, en cambio, si bien tiene quizás más movimiento de gente, tiene más aspecto de pueblo grande que de ciudad movida.
De cualquier manera, el gusto y disfrute variará según aprecien más el purismo arquitctónico histórico -concepto vanguardista que acabo de inventar para sonar un poco cool-tural-, o les cope una onda más city. Finalmente, lo más atractivo, las ruinas (o sea la arquitectura ya en desuso, vieja y desvencijada, ja) están en su mayoría fuera de la ciudad.

Lo que encontramos más interesante (a parte de la comida, claro) fueron unos cuantos museos que visitamos después de pagar el “boleto Cusco”, o algo así, un pase que te permite acceder a varios lugares de interés con un costo reducido. Después de bajar con el mate, Nati me los va a recordar uno por uno, pero trataré de hacer mi aporte espontáneo y quizás desordenado, pero así es la vida amigos (al menos la nuestra).
Lo primero que recuerdo, lo último en orden, creo, es un museo construido en el predio de unas ruinas inkas sobre la Avenida del Sol. Bueno, habían objetos inkas y preinkas, herramientas, tejidos, piedra tallada, ídolos y otros objetos de culto, cráneos que fueron objeto de cirugías, aparentemente exitosas en la época, entre otras cosas. También había -algo escondido y con una muy negligente falta de señalización, debo denunciar- un baño que visité con toda la alegría y sed de paz de mi alma y otra parte más, ya que ese día comenzaba a estar densamente enfermo, con mareos, dolor de cabeza y reiteradas urgencias tocándome a la puerta de atrás.
En fin, después del toilette-moment (suena a título de canción de Charly, compónganla los músicos!) recuerdo haber visto referencias al arte pictórico posterior a la llegada española, cuestiones relacionadas a las ofrendas a la Pacha Mama y… y eso nomás.

Ahora llega Nati con el mate imposiblemente dulce y me dice que el place se llama Museo Qoricacha. Y yo le dije se te ve la cucaracha (estoy muy boludo tan temprano a la mañana, sorry). Bueno, y dice que lo más importante es la terraza superior (digamos el techo del edificio) donde están los restos de lo que fuera el Templo del Sol en Cusco (en su momento llamado “Qosqo” por los Inkas), que los españoles, sanguinarios, destruyeron para construir un convento.  Sépanlo, quienes no lo saben, que los evangelizadores, en el nombre de la Santa Cruz y seguramente de sus reyes católicos, destruían todos los lugares de culto de las civilizaciones nativas, y construían iglesias sobre sus ruinas.

En Puno -lugar que nos falta describir y relatar aún- Lizandro nos hizo la siguiente referencia: frente a la plaza central, que en su tiempo fuera un lugar religioso de los nativos, se construyó una iglesia católica. Bueno, los españoles -que en esa oportunidad, no sé por qué, no destruyeron la plaza/templo- construyeron esta iglesia a mayor altura, para darle más importancia, ya desde lo urbano o paisajístico. El punto era reemplazar los símbolos de culto local (oh, sacrílegos) por símbolos cristianos (oh, los puros, nobles y pacíficos) para ir sustituyendo la adoración de unas imágenes por otras.
En lo que se llama El Valle Sagrado de los Inkas, una extensa región entre montañas que conecta Cusco con Machu Picchu y otras ciudades inkas, hay hoy una indisociable fusión entre el catolicismo y la religión original del inkanato. Se mezclan danzas y ritos prehispánicos con cruces y vírgenes, sacrificios de animales en adoración a la tierra, culto a las montañas y misas dominicales.
Es bastante extenso e interesante lo que vimos y escuchamos en cuanto a religiones y evangelización. Entre todo eso, algunos detalles sobre cuestiones no aceptadas poro el inka (como la idea de que un solo dios puede ser en sí mismo una trinidad) , y también pequeñas trampas que los indígenas locales, inkas y de otros pueblos, hicieron a los conquistadores. Por ejemplo, incluir dentro de la simbología cristiana de las vírgenes, santos, cruces y ángeles, elementos de culto indígena como cruces autóctonas, animales sagrados, símbolos de fertilidad, y también alegóricas manchas de sangre (marca de la evangelización) como parte de la pintura interior de iglesias.

Ok, hecho mi descargo-denuncia, volvamos a la línea de tiempo de nuestro relato. Estamos recién en nuestros primeros días de visita a Cusco.
En el segundo día visitamos también el Museo del Inka. Vimos más o menos lo ya visto en cuanto a objetos exhibidos: momias, alfarería, textiles , herramientas, objetos rituales, etc. Pero había una buena exposición de todo lo que constituía el Tawantinsuyo, el gran Imperio Inka. Vimos su división en cuatro regiones (Inkasuyo, Collasuyo y googleateelresto) y los distintos tipos de terreno con sus respectivos climas, actividades y cultivos: valle, montaña google te cuenta el otro.
También había una gran maqueta del Valle Sagrado y mapas de Cusco y Machu Picchu en los que se podía apreciar las particulares y místicas formas de estas ciudades. Cuzco es un puma y Machu Picchu es un halcón, que junto a la serpiente son los animales sagrados para los inkas. La serpiente también tiene su gran representación geográfica, en el recorrido del Valle Sagrado.

(…)
Acá hubo una buen pausa en la escritura -a mano, desde que colapsó la Mac- para charlar un rato con Michal (Mijal) y Dominika, de Eslovaquia. Ellos también son couchsurfers, y están parando desde el viernes en la casa del Chato, Juanca, el gran anfitrión de todos nosotros… Son muy tranquilos, sencillos, artesanos, granjeros y viajeros de bajo presupuesto como nosotros (aunque, locosellos, planeaban entrar sin pagar al Machu Picchu).

Bien amigos, la idea era tipear todo y llegar al camino por Santa Teresa, Aguas Calientes y la caminata por el camino inka en la selva, hasta Machu Picchu… Pero che kuerai. Ipukuitereima pea che writing…

Este divague continuará… Contaron -y cortaron- Nati y Rulo, para locaeialocoió, en su último día en San Sebastián (pegadito a Cusco).

Digresión en el tiempo:

Hola amigos y familiares del blog y sus autores nómadas!

Brevemente les contaré algo, rompiendo la línea de tiempo en los relatos del viaje, ya que tenemos un gran bache desde Copacabana hasta el día de hoy, en Cuzco.

Estamos parando en la casa de un amigo de CouchSurfing, que se llama Juan Carlos Olivo. Compartimos la casa (un ex jardín de infantes con bañito miniaturizado por ejemplo!!) con él, su esposa Anne y su hermano Julián.

Bueno, Juanca y su esposa llevan adelante un proyecto llamado Peru 109. A través de ese proyecto mantienen tres hogares de niños con diferentes problemas, en tres ciudades de Perú: Cuzco, Trujillo y Chimbote.

El punto del relato es que Juanca nos invitó a compartir un rato con los niños de Cuzco y ayer tuvimos una pequeña clase y roda de Capoeira en el mismo hogar! Abajo tienen un chiquito y mal hecho video, pero la onda escompartirlo y…

y fue uno de los momentos más felices e increíbles de este feliz e increíble viaje!!!

Gracias vida por traernos hasta acá, y la puta que lo parioooooooooooooooooooo!!!!

DEMENTELIBRE PARA TODOOOOOOOOOOOOOOOOS! BESOS Y ABRAZOS

Miércoles 24 de junio de 2009

Vuelta a Cuzco, seguimos con nuestro recorrido.

-por Cristian y Nati, rodando por Sudamérica-

El tercer día hicimos un tour por el Valle Sagrado. Enrique, nuestro amigo-promotor-comisionistaturístico-informador-sonreidor-acosador, nos vendió el tour y arrancamos antes de las nueve de la matina. Visitamos dos mercados populares, donde vimos algo que ya conocíamos de Cusco y me parece genial. Son unos juegos de ajedrez donde los bandos negro y blanco están reemplazados por inkas y españoles, ¡muy bueno! En los mercados también compramos algunas cositas para desayunar: bananas y copos de cereales.
Seguimos la ruta, visitamos las ruinas inkas de Pisac. Para llegar, bajás del bus en una explanada-mercado, caminás por un sendero de montaña; o sea menos de ancho, ladera de un lado, precipicio del otro, escalinatas de piedra, paisajes increíbles y turistas minando la majestuosidad del place por todos los wines…
Finalizado ese tramo de media hora más o menos, llegamos a las ruinas. Se trataba de un pueblo agrícola con sus construcciones y terrazas de cultivo. El guía nos contó sobre la arquitectura, las actividades, costumbres y una gran particularidad sobre la ingeniería inka.
¡Pará! Dice Nati que eso no nos contaron ahí, así que esperen y sigan leyendo otros divagues…

Recorrimos el lugar, y yo subí a una piedra alta que tenía una vista panorámica del pueblito y los valles. Más tarde me senté junto al guía y le pregunté varias cosas. Muy buena onda el man, y me explicó cosas interesantísimas sobre la relación entre los indígenas y la tierra. Por ejemplo, que cuando uno va a sembrar o construir algo, hace un ritual para pedirle permiso a la Pacha Mama. A través de un sabio o chamán, se hace un pedido que incluye una pequeña ofrenda de hojas de coca, un feto de llama (por acá se ven bastante), golosinas, bebidas, granos y otras cosas. Después eso se quema para que la montaña, Apu, fume su humo…
A partir de ahí enganchó el divague con que la gente de acá tiene otra relación con su lugar, con el ambiente. Otro ejemplo, Apu, es la montaña en cuanto deidad; todas las montaña son Apus y todas merecen respeto como tal. Ah, y todas están vivas según creen… todo vive.
Otra cosa que escuché ahí (creo que la mencioné antes; en todo caso la repetiré porque es interesante) es la explicación de un guía turístico acerca de brindar con la Pacha Mama. Cada vez que vas a tomar algo, o mismo cuando vas a mascar coca (creo que la palabra “chacchac” denomina al mascar), tenés que darle cuatro sorbitos u hojas a la tierra. Corresponden a los deseos de trabajo, salud, éxito en los estudios y otra cosa que desearía acordarme y decirles pero por ahora no recuerdo. Debe ser algo como tener suerte en el juego del millón de Susana…

Bueno, terminado el recorrido ahí volvimos al lugar donde nos esperaba el bondi. Era más o menos el mediodía, hacía calor pero estaba lindo para caminar… Con Nati y otra gente volvimos por un camino alternativo, más bajo en la ladera de la montaña y algo más largo. Teníamos cierto apuro por el horario del bus, y mi doña se ocupaba de azuzarme cual borrico montañés, queriendo estresarme un poco; pero Dementelibre es libre y zen, más en la montaña…
Tomamos el bus-micro-colectivo-bondi-carro-transporte (a veces no sé como decirle para que les guste a todos jajaaa!); digo que tomamos el bus para llegar a Chinchero, donde pararíamos a almorzar. Compramos una gaseosa para poder ocupar una mesa en un kiosquito y poder armar nuestros sánguches de tomate, jamón, queso fundido y muuuuucho provenzal, YEAH! Che yuruné itereí chera´a… Dámeke beso, damebésoooo!!!
Bueno, después de tres sambus cada uno y postre de bizcochuelo, cañoncito de dulce de leche y una rosquita (piden bis: YEAH!), volvimos a viajar, esta vez hacia las ruinas de Ollantaytambo.

Llegamos al lugar con fresco y bastante viento, ya que hay tres valles que confluyen ahí generando vientos arremolinados y despeinadores. Subimos una larga escalera de piedra nuevamente, ya que las construcciones están en la montaña. En la primera parada el guía contó sobre la agricultura, que se desarrollaba en las terrazas de cultivo (cuestión que también creo haber mencionado antes). Pero en estas terrazas aprendimos algo nuevo e interesante. ¿Saben por qué la cordillera se llama “de los Andes”? Las terrazas agrícolas también fueron llamadas “andenes”, entonces originalmente, los españoles hablaban de “la cordillera de los andenes”. Luego cortaron el nombre (claro, con tanta práctica en cortar cuellos, venas y otras partes, ya lo hacían casi por inercia…) y quedó en Cordillera de los Andes.
Otro dato curioso sobre las terrazas o andenes: son una gran superficie en todo el Perú, y en ellas se podrían producir alimentos (hortalizas, tubérculos, maíz, etc), suficientes como para alimentar a siete millones de personas. La gran curiosidad es que prácticamente no son utilizadas, dado que por su ubicación no permiten el trabajo con tractores y otras máquinas. Por caigüetismo digamos, más extendidamente conocido como paja…

Bueno en cuanto a la visita a las ruinas es interesante el detalle de que las construcciones inkas son antisísmicas. Por la disposición de las piedras y el recorte de las paredes con diagonales, estas construcciones han resistido a varios sismos sin desmoronarse, mientras muchas construcciones modernas, entre ellas iglesias y edificios públicos, fueron total o parcialmente destruidas aquí en las ciudades (piensen que estamos hablando de construcciones de piedra y argamasa de barro y pelo de cuis, de hasta 700 años de antigüedad).
Y otro mega divague del lugar son las caras gigantescas esculpidas en las montañas. En una, frente a la ciudad de Ollantaytambo, se ve el rostro de Manco Capac, el primer Inka (en este caso, la acepción de la palabra inka es otra, que significa Rey). En otra, que se ve de perfil en uno de los lados de la montaña, se representa otro rostro inka. No recordamos de quién sería, pero el divague es que exactamente ahí se asoma el sol el 21 de junio, día del solsticio de invierno…

Terminamos el paseo por Ollantaytambo y arrancamos para el último destino del recorrido, Chinchero. Chinchero es un pueblo pequeño, en donde visitamos un lugar donde un grupo de cholas hacía tejido artesanal, con procedimientos y herramientas heredados desde hace cientos de años. Estas señoras y jóvenes tienen armado el discurso-demostración para los turistas, y fue realmente interesante. Nos mostraron cómo hilaban, lavaban y teñían las lanas, todo con sustancias extraídas de plantas y frutos, y preparados en base a esos elementos y otros básicos como la sal. Fue pintoresquísimo y divino, ver una línea de platos con flores, hojas o frutos en cada uno, y otra línea paralela con las correspondientes polvos extraídos de ellos, cada uno de un color.
Lo último que visitamos en este paseo de casi 12 horas, que en realidad solo visitó Nati porque yo estaba defecado de frío, fue una iglesia, frente a la plaza del pueblo. Ahí vio parte de lo que les contaba antes, de los símbolos indígenas ocultos en las imágenes de la iglesia. En ese caso, los españoles contrataron a un buen pintor local para adornar la iglesia, y éste les hizo el pitocatalán pictórico-místico. Man, sos un grosso!

Yo, que no había entrado (ahora recuerdo que no había entrado no por frío, sino por falta de interés y algo de bronca con la cuestión cristiana) estaba recién ahora defecándome de frío justamente por estar afuera, en la plaza. Recorría los puestos de artesanos, que ofrecían tejidos, instrumentos, artesanías y abrigos fuera de mi presupuesto. Aunque, como en el resto del viaje por el Valle Sagrado, ocurría la siguiente secuencia: el artesano o vendedor te ofrece algo, le preguntás el precio por curiosidad, te responde, le decís que no gracias -en mi caso porque no hacemos compras de ese tipo durante este viaje- e inmediatamente te pregunta cuánto querés pagarle por tal cosa. Mierda, y encima hasta ves argentinos y gringos regateándoles precios… HDRMP!!!

Y lo último que recuerdo de este segmento es algo que fue realmente divertido y… cultural digamos, ja. Resulta que yo estaba caminando por la plaza entre los indígenas y artesanos y, de repente, alguien mira para el cielo. Como pelotudez para nada interesante y poco constructiva, diré que creo que vi a esa persona que miró primera al cielo. Bien, entonces señala hacia arriba comentando algo con un artesano vecino. Y en seguida la escena se convirtió en una cantidad de gente haciendo lo mismo, mirando hacia arriba y comentando, mientras seguían con la vista una luz que se movía en el cielo… Y claro, como eran indígenas, digamos que daba más para el divague… quizás ellos tuvieran alguna interpretación especial de esa luz que se movía en el cielo!! Y ahí me entretuve unos minutos, tratando de entender sin preguntar, hasta que una chola dice, con muuucha calma y su voz finita:

- Satélite… vuela…

Ja! Tomá pavo! Opá la divague con la visión postmoderna de la señora…

domingo 14 de junio de 2009

RUTA DE PUNO A AREQUIPA

¿Cholitraficantes?

-Por Cristian y Nati, rodando hasta México-

(Esta historia fuera de la línea de tiempo la pongo ahora para armar menos caos del que hubiera hecho si no me cerraban el cyber y hubiera podido escribir lo que quería contar ahora… pero demasiado preámbulo como decía Arzamendia. Disfruten!)

Tomamos el bus en Puno a las diez de la noche de un jueves. En realidad el pasaje decía 9.30, con lo cual tuvimos un rato extra de espera aparte del rato extra que siempre se espera hasta que los micros se llenen antes de salir.
Habíamos pasado esa tarde con bastante sueño y comimos tres montañas de “chifa” (comida china) junto a Lizandro, de Couch. Con esto, estábamos listos para morir durmiendo en el viaje.
Hojeamos unos libritos que habíamos comprado en el centro, “Vivir para contarlo” y “Paco Yunke y otros cuentos de Perú”, y al rato estábamos mirando pa’dentro.

El viaje no prometía mucho: cero paisajes porque viajaríamos de noche y además con un horario medio de merdi. Llegaríamos a Arequipa a las cuatro de la mañana, o sea que teníamos un buen rato al huevo en la terminal, sin otras opciones que seguir escribiendo… y volver a comer. Es más, lo único que haría particular el viaje hasta cierto momento, era que yo había soñado que el Licenciado Eduardo Roldán me decía que había visto mi portfolio (es decir, mi carpeta de trabajos) y que le parecía que algunos trabajos eran buenos pero que otros tenía que sacar, porque eran muy pelotudos. Y me quedé un rato despierto, ¡pensando cuáles serían! ¡Ja!

Con toda esta chorrera de divague suelto quiero decir que en el viaje no debería haber pasado nada. Peeeeeeeero…

Tipo 3.30 de la madrugada -ni una luz dentro del micro ni en la ruta- un grupete de unas siete cholitas (también las hay en Perú) comienza con un revuelo infernal en el coche. Gritos en aymará probablemente, corridas de acá para allá por el ínfimo pasillo (ocasión ante la cual reparé en que todas las cholas son gordas y caderonas), y una sola frase en español que repetían todo el tiempo: “¡luz no prende!”.

Bueno, a todo esto nosotros, dormidos, obviamente que no cazábamos ni media onda de lo que acontecía. Despertando, veo relámpagos por la ventana. Hacía menos de doce horas, el guía de la excursión al cementerio Coya-Inka nos había indicado que estábamos en temporada seca y que ni a palos llueve. O sea que me imaginé lo de los relámpagos. O no, o más o menos…
Dos camionetas de la policía venían siguiendo al micro, e iluminándolo con flashes blancos; pero igualmente de eso nos daríamos cuenta más tarde, cuando pararan el bus. (Y todavía me pregunto cómo harían para identificar que un bus que había salido hace más de cinco horas de una estación puede andar en algún maneje extraño…).

Cuestión que las cholas seguían con el quilombo dentro del bus, incluyendo corridas simultáneas hacia adelante y atrás, con lo que se cruzaban, a veces al lado nuestro, y les costaba un buen trámite poder pasar efectivamente (vuelvo al punto de las cinturas y culos generosos) Luz no prende! Luz no prende!
A este punto nosotros ya tejíamos nuestras hipótesis. “O una se está cagando, o va a parir…” le dije a Nati, porque el tono de la urgencia choleril me sonaba a urgencia sanitaria. Luznoprende, corridas, órdenes serias al mejor estilo mafia-barrabrava durante varios minutos… hasta que el coche para al lado de la ruta.
Bajan los canas*, abren las bodegas (los baúles portaequipajes) y la cara de una chola al lado nuestro lo aclaró todo: algo llevaban.

Se imaginarán que mi curiosidad estaba al palo. Así que abrí mi ventana -no importó el frío de las 3.30 am- y tuve el primerísimo primer plano de la apertura de bodegas y control de los paquetes. Algunos, unas bolsas plásticas y coloridas, grandes y llenas de cosas al máximo de su capacidad, les pertenecían a las cholas. Pues esos eran los bultos más examinados.
Yo estaba del lado de la ventana, Nati del lado del pasillo, y al lado de ella la sexagenaria chola jefa, la que más órdenes repartía a todas (todas las implicadas en la movida eran mujeres, unas viejas y otras no tanto). Bueno, esta mezcla de Moyano, D’ Elia y abueltitadeCaperucitaRoja, me empezó a preguntar qué hacían los canas bajo mi ventana.

La verdad… no es que me diera muchas ganas de ayudarla. Primero por el mega-quilombo con que nos despertaron en mitad de la noche y segundo porque para cualquier cosa que quieras te piden plata. Así que por una fracción de segundo pensé en responderle “un pesito amiga…” Al final, medio sin ganas le dije que estaban revisando unos bolsos. ¿¿Qué bolsos?? Una caja, le dije para no esforzarme de más… Bola, estaba este bolso colorido y gigante que les digo, capaz de llevar cocaína para todo el carnaval de Río, en manos de los canas.

Final algo desinflado, no bajaron a las cholas, no encontraron drogas, no encanaron a nadie y el bus siguió como si nada. Eso sí, ahora continuamos con una nueva marea de cholitas en el pasillo, sacando de mil rincones unos paquetitos chiquititos y blancos. Mucho no podíamos ver porque el micro estaba a oscuras (probablemente el tongo implicaba también al chofer, que luznoprendejamás!).
El tema es que de debajo de los asientos, de los maleteros de arriba, de bolsas y bolsitos y creo que en un momento también de debajo de sus propias trenzas y dientes postizos, las cholis sacaban y reubicaban los paquetitos.
Efectivamente, y acá se desvela el misterio, las cholas contrabandeaban ropa y calzados para niños y bebés… chuuuuulinaaaaaaaaaaaaa!!!* (gag con cobertura sólo para Paraguay y áreas de influencia, sorry Argentinos y otros latinos).

Y bueh, seguimos ya sin dormir hasta la terminal de Arequipa, una media hora más. Quedó tiempo solamente para que, inexplicablemente, el chofer pusiera una especie de cachaca local ao vivo al mango, con toda especie de dedicatorias y saludos a los auspiciantes más bizarros del mundo (recuerden, a las cuatro de la mañana!!). Lo divertido es que en un momento el locutor bailantero gritaba “todos con las manos arriba, a ver las manos arriba”. Yo me divagaba a los canas, las cholas, la cachaca y la merca al costado de la ruta… todos con las manos arriba, lalála, lalála!!

Termina el capítulo casi bajando del micro, juntando nuestras porquerías de los asientos. En una de esas, una chola agarra los dos libros nuestros y lee los títulos, amigablemente digamos aunque con una cuota de confianza extraña, al menos a mi parecer. “Paco… yunke… ¿No tienes nada de Clorinda?” No, le respondí (¿¿lo quéee??, pensé).

Y como fue tan trucho y extraño ese último intercambio, me quedó una duda: ¿no habrá aprovechado el descuido la chola, para hacernos un gualicho por no haber querido ayudarlas con más onda? Si pasa algo raro les avisamos…

Por ahora sanitos, escribieron desde Arequipa Nati y Rulo para locaeialocoió (y postearon desde Cusco, por los líos que des-expliqué en la innecesaria introducción…)

*canas: policías.

*chúlina: expresión de ternura muy utilizada en Paraguay y zonas aledañas.