Días 9 al 11

LA PAZ, LA CITY

-Por Cristian y Nati, rodando por Suamérica-

Llegamos a la terminal de La Paz antes de las seis de la mañana, con un frío que te helaba los mocos. A este punto cabe mencionar que fueron casi siempre rojos desde que salimos de Argentina. Y abundantes, aunque sequitos.

Conseguimos agua caliente, preparamos mate (no confundir con el término Boliviano “mate”, que significa té, en taza) y esperamos un buen rato antes de llamar a Shaina Brassard, de Couch Surfing. Una vez que hablamos con ella, nos explicó cómo llegar hasta su casa en bus y salimos a buscarlo a una avenida cercana, bajando por la calle Uruguay. Mientras esperamos en la parada, un tiempo bastante considerable, vimos la primer particularidad de La Paz que nos llamó la atención. Estábamos en una vereda empinada por la que iba caminando mucha gente, rumbo al trabajo o estudio. Entre esta gente, muchas personas, pero muchas, iban trotando o corriendo. No sé si el punto es que el transporte estaba medio saturado o muchos se levantaban tarde. Pero había muchos corredores, con un regio frescazo a las siete y pico de la mañana.

Conseguimos un bus, oportunidad en que -obviamente- conocimos como es un colectivo urbano paceño. Son combis chiquitas, igual que en el resto de Bolivia, pero acá van con una persona (hombre, joven, mujer, niño, chola) asomada a una ventana gritando el recorrido que el bus hace. Como todo pregonero urbano gritará siempre pegando todas palabras balbuceadas, de manera que uno, extranjero, no entiende ni bosta. Llegamos a la casa de Shai, que nos recibió muy amablemente y nos trató igual mientras estuvimos en su casa. Acomodamos un poco los bolsos y nos sentamos a charlar un rato. Ella era la única despierta en casa -dormían Ike, Alina, Katty y Juan Manuel- y desayunaba un té de coca, más como aliciente que como alimento. Enseguida le dijimos que necesitábamos bañarnos. Lo hicimos y luego salimos con ella a la calle. Nos indicó los recorridos y paseos interesantes en el microcentro, y nos separamos cuando ella iba a buscar a su perrito y nosotros nos disponíamos a caminar la ciudad.

En una oficina de turismo nos recomendaron algunos paseos y por ahí anduvimos, agitándonos y parando cada tanto. Hacía bastante frío y estaba nublado. Empezamos por la plaza Murillo, atiborrada de palomas y poblada por vendedores de alimento para palomas. Desayunamos junto con los bichos y después arrancamos para el Museo de la Música en el pasaje Jaén, un callejoncito histórico conservado con su original estilo de época. Este museo fue otro de los lugares interesantísimos que visitamos; Wopyyyy! vos tenías que estar ahí…. no sabés lo que es. Bueno, vimos mil instrumentos, desde la época pre-inka hasta contemporáneos de todo el mundo, y otros que son invenciones de luthiers bolivianos. Entre ellos, una guitarra con caja pentagonal y cinco astas, todas con diferentes afinaciones. Además, se podían tocar algunos instrumentos, cosa que hicimos un poquito y muy mucho Nati y yo respectivamente. Hay unos videítos con temas inéditos y covers interpretados en instrumentos alternativos, espero poder ponerlos en el iutúb.

Ya era mediodía, así que fuimos a buscar un rinconcito amigable y barato (fuimos a comer del purete, como decimos nosotros). Entramos a una cantinita escondida donde confirmamos algo que nos dijeron unos amigos alemanes que habían estado antes en Bolivia: comimos tres platos y postre cada uno, y pagamos poquito más de un dólar por menú, es decir ocho bolivianos. Llenas las barrigas, e imposibilitados los cuerpos de arriesgarse a la menor actividad física, decidimos tirarnos en una vereda a esperar que abran otros museos. En un rato, recorrimos tres museos (las entradas eran 3×1); primero el Museo Costumbrista, después el Museo del Litoral y finalmente el Museo de Metales, con sus tres salas. Algunos datos históricos que leímos son súper interesantes, y ayudaron a desasnarnos acerca de las cholas (que tienen un origen aristocrático), los mares y las disputas territoriales en la historia de este país.

Terminado ese recorrido, fuimos hacia el centro, donde conocimos la Basílica de San Francisco (posiblemente la imagen más cagada por palomas en el Cono Sur) y llegamos hasta un gimnasio de Capoeira, el gym de Shaina y Juanma. Volvimos al departamento, descansamos y al rato salimos a cenar comida mexicana con los compañeros de departamento de Shai: Alina, Ike, y Katy (de quienes, perdón, perdón, perdón, nunca aprenderé a mencionar y probablemente escribir bien sus nombres…) La pasamos muy bien con ellos, nos divertimos y probamos un plato recomendado por Ike, fanático descontrolado de la comida. Tan fanático, que minutos después de clavarse unas enchiladas a la suiza, tuvo la idea de preparar unas galletitas de chocolate en el depto. Así que volvimos a casa… a comer!. Vimos un documental sobre el calentamiento global, mientras tragábamos las densas cookies, también calientes. Al ratito, dulces sueños at home.

El Valle de la Luna.

Al día siguiente, sábado, nos fuimos para el Valle de la Luna. El lugar es increíble, realmente muy lindo, muy muy silencioso y, por supuesto, bastante fresco. No sería muy interesante describirlo, tendrían que verlo. Pero, aunque no conocemos el Valle de la Luna argentino, estamos seguros de que éste no tiene nada que envidiarle. Un detalle muy pero muy bello, y antológico, es que en algunos momentos, en medio del silencio del lugar, escuchábamos melodías andinas tocadas en instrumentos de viento por un músico de acá. En algunas ocasiones, caminando por los senderos del valle, veíamos aparecer al tipo en el pico de alguna de las formaciones de tierra del lugar. A veces muy lejos, como a 500 o 600 metros, pero escuchando nítidamente sus canciones. Sensación difícil de comparar con otra cosa conocida…

Lo último muy lindo en el lugar, fue haber almorzado nuestras sopas y galletitas en una chocita en lo alto de uno de los picos del valle. Para mí, Rulo, eso era Dementelibre. Todavía no sé qué significa del todo, pero eso sí se sentía Dementelibre…

Volvimos hacia La Paz, atravesando unos barrios súper chururú. La idea era llegar a un mirador que jamás encontramos. Derrotados, nos rendimos frente al cansancio, que generalmente llega acompañado de hambre y/o ganas de comer nomás. Salvó el momento un par de sándwiches de milanesa, ya que la mayoría de los comedores con mejores opciones estaban cerrados. Vuelta al departamento, nos dedicamos un rato a acomodar las fotos y a alimentar el blog (en ese momento creo que habíamos escrito sobre Sucre y Cocha). Después Nati se quedó a dormir y Rulo se fue a tomar algo con Juanma, novio de Shaina y único Boliviano de la casa (el resto, buenos yankis del interior).

Bares, ferias y fines.

Con Juanma charlamos mucho de diferentes temas, desde el laburo (él es diseñador gráfico), hasta Evo Morales, Capoeira, los viajes y otros divagues. Mientras, nos tomamos un trago preparado con Singani (la típica aguardiente boliviana) y jugo de naranja. Muy rico, suavecito en este caso. Salimos del bar donde estábamos y le dije que me mostrara otro; otro con una onda diferente, como para ver variedad. El anterior era muy tranqui, tipo Britannia pero más básico y pequeño, y creo que con una mezcla de música medio rara. El otro sí que era bien curioso. Por el estilo del ambiente (el espacio físico) era una mezcla de antro y bailanta. Y la gente que podías ver dentro era del estilo más diverso, algunos medio raros. Una buena curiosidad era que estaba muy iluminado, así que podía observar tranquilo a todo el mundo como bajo la luz del sol. No sabría describir mucho cómo era la gente, pero había desde onda hiphopers hasta onda cumbieros, unos negros centroamericanos con mucha onda en la barra (picoteándose viejas en compañía de sus hijas, seguramente) y algunos rockers, como un amigo de Juanma que se tomó unas chelas (cervezas) con nosotros. Salimos al rato del place y buscamos un taxi. El frío era muy jodido (tipo 4 am) y emprendíamos la vuelta. La última imagen destacada de la noche fue la de un loquito de la calle caminando en culo-pito, con los pantalones abajo, por el medio de la Avenida del Prado.

El último día en La Paz, domingo, nos levantamos más o menos temprano para ir al Paseo del Prado, donde podríamos ver -no loquitos en pito, sino- exposiciones de artesanía, danzas y música típica, actividades infantiles, teatro, gastronomía y otras ondas culturales, bien interesantes y bastante concurridas.

Para terminar nuestra estadía en La Paz, comimos unas pizzas con Alina, Katy y Ike, y nos preparamos para partir. Y para terminar este capítulo, apuntamos dos cositas curiosas que vimos y, creo, no fotografíamos. Una es que los lustrabotas usan pasamontañas, siempre. El primer día, vi el detalle y supuse que era por el frío. Pero el domingo ya había sol y hacía calorcito (me lo había anticipado un chofer de micro “aquí los fines de semana siempre sale el sol”) y ellos seguían tapándose la cara. Consultamos por ese detalle a Juanma, nuestro homemate boliviano, y nos dijo que se trataba sólo de un código propio de los lustrabotas, grupos, por otra parte, bien organizados y hasta con un gremio y una revista mensual. La otra cosita curiosa es más simple, gráfica, divertida y sin explicación necesaria: unas ¡cebras dirigían el tránsito! No pregunten por qué, pero unos men disfrazados de cebra (como quien se disfraza de Winnie Pooh o Bob Esponja para animar un cumpleaños infantil), agitaban banderas y tocaban pito en la avenida principal de La Paz….

Y eso fue todo, al menos lo que recordamos por ahora, en La Paz. Personalmente, a Rulo le gustaron más las otras ciudades, más tranquis y con menos agite. A la shashita lo mismo… La Paz cansa un poco más y requiere además más tiempo, cuestiones ambas que nos aplastaron un poco y no nos permitieron conocerla a fondo.

Así que más contentos con el interior que con la capital -pero de nuevo contentos con nuestra segunda experiencia surfeando couchs- escribieron retrasados Nati y Rulo, para locaeialocoió, desde Arequipa, ya Perú!!.

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-Por Cecilia Hauff-

Salvador es el nombre abreviado de la capital de Bahía -São Salvador da Bahía de Todos os Santos- que imagino que sólo debe aparecer escrito de esa manera  en documentos históricos, en manuales escolares, en la Wiki y en la literatura. Bahía ha sido otro de sus nombres abreviados, así como “Capital da Alegría” (por sus carnavales) y la “Roma Negra” (por ser la mayor metrópoli de población negra fuera de África).

Fue la primera capital de Brasil colonial durante dos siglos y, actualmente, es la tercera ciudad con mayor densidad de población de ese país. Al igual que la vieja Buenos Aires, Salvador de Bahía también tiene en su historia anécdotas de colonizadores que han sido alimento de aborígenes caníbales enojados tras haber sido invadidos por seres de otro mundo -el Viejo Mundo-.

Nunca he pisado las calles de Bahía, pero aterricé mentalmente por estas latitudes en un viaje virtual para dejarme tentar por sus clichés antes de decidir a qué lugar del mundo migraré el año próximo. Así es que los invito a conocer conmigo esta ciudad a través de sus representaciones culturales y mentales por medio de otros viajeros. Engordemos viejos mitos y conozcamos nuevos.

Por ejemplo, “soteropolitanos“, esta es una palabra totalmente nueva para mí, se trata del gentilicio elegido para los habitantes de Salvador, un término muy rebuscado que proviene del griego “soterópolis”, que quiere decir ‘ciudad del Salvador’. Tal vez lo han hecho los decimonónicos iluminados para diferenciarse de tantos otros sitios con el mismo nombre, como ocurre con tantos sitios de Latinoamérica.

En Salvador las religiones son tan libres como el carnaval, por eso es que la riqueza cultural de los pueblos autóctonos y los ‘afro’ se mantiene tan viva. Dicen que hay 365 iglesias en toda la ciudad, o sea, una iglesia para cada día del año. Además, al igual que otros sitios de América Latina, cuenta con rituales religiosos extraordinarios, que para los viajeros resultan ser verdaderos espectáculos colectivos, como la capoeira, el maculele o las procesiones en el mar, como la fiesta de Yemanyá.

Yemanyá es una diosa que me ha seducido, exportada de África y sincretizada con la religión católica, es la diosa de los mares, de los pescadores, de los navegantes, de los amores imposibles, de las flores, de las mujeres que danzan vestidas de blanco y celeste en la arena, de las procesiones majestuosas y flotantes, la que recibe ofrendas fetichistas que harían al ajuar de cualquier mujer elegante: peines, flores, caracoles, espejos, brazaletes, anillos… porque Yemaná -o Iemanyá- dicen que es la madre de todas las deidades umbandas. Parece que uno puede escribirle a esta diosa una carta para pedirle que nos cumpla un deseo el 2 de febrero, un amor imposible, por ejemplo, y como las olas del mar que se llevan nuestras palabras siempre regresan, en una de esas el milagro será concedido como una respuesta del mar. En el noreste de Argentina solemos clavar cuchillos en los troncos de las plantas de bananas para pedirle la noche del 23 al 24 de junio a San Juan que nos traiga un novio. Habrá que probar todos los métodos disponibles, entre tantos, alguno debería funcionar. Lo bello es saber que los dioses no han muerto en Latinoamérica, están tan vivos como sus rituales, y Bahía parece ser uno de los sitios donde más se regocija la magia de nuestro continente.

Un dato difícil de pasar por alto, ha sido el comentario de una viajera española que, al igual que sus amigas, ha quedado impactada ante la belleza de los cuerpos masculinos de morenos que bailan esbeltos en las playas y callecitas coloniales de la ciudad, que al parecer son muy tentadores y despiertan los instintos más animales de cualquier señorita.

Este atractivo turístico seductor me hizo pensar en la novela Plataforma del francés Michel Houellebecq que terminé de leer hace unos días y que trata crudamente el tema del turismo sexual en el mundo, entre otras cosas bastante conflictivas de la realidad actual (el capitalismo, los países subdesarrollados y su dependencia económica, las multinacionales, el multiculturalismo, el congelamiento de las relaciones humanas en el primer mundo, el terrorismo fundamentalista, la pobreza, la perversión sexual, etc). Recurriendo constantemente a una teoría de las especies tomada de Comte, el narrador dice en su libro, sin escatimar en sutilezas, que las mujeres blancas europeas prefieren hombres negros y latinos en general dentro de los circuitos del turismo sexual y que por eso Brasil, Cuba y Puerto Rico serían los destinos preferidos, mientras que los hombres se inclinan más por las jovenzuelas orientales, principalmente las tahilandesas. En esta novela, el juego de seducción entre mujeres europeas y nativos no siempre es a cambio de dinero. Si bien las playas, los veranos, lo países tropicales son propicios para conocer gente y pasarla bien me sorprendió un poco la crudeza con que se describen estos fenómenos en Plataforma, y sus causas.

También me hizo recordar el nombre del disco de Daniela Mercury, gran cantante brasileña nacida en Salvador, quien llama “feijâo con arroz” (salsa de porotos o fréjoles negros con arroz blanco) a las parejas multiétnicas de morenos con blancos. Todavía no sé qué tan xenofóbica será la sociedad nordestina, me refiero en ambas direcciones, entre blancos y negros y viceversa, aunque incluso deben haber muchos pueblos indígenas y sus descendientes, pero algo me dice que la convivencia multiétnica es bastante amena, pacífica y tolerante, pero no lo sé, es una imagen idealizada que me hago, aunque habrá que constatarlo. Resulta interesante leer la crónica de esta española quien, de manera más inofensiva y romántica que Houellebecq describe esta atracción sensual turística, creo que cualquiera de nosotras podría sentirse identificada con la narradora de este relato, es decir, seducida por un bello soteropolitano.

Próximamente más historias de Brasil; mientras tanto, les dejo un par de videos para disfrutar en imágenes las bondades de esta hermosa ciudad que dan ganas de visitarla.

Video de Salvador de Bahía realizado por un viajero canadiense:

Video brasileño de promoción turística sobre Salvador de Bahía:

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Fuente de la foto de esta entrada

-Por Cecilia Hauff-

Las chicas se van a la ruta súper cargadas. Bon voayage!

Dorian y Jennifer son dos francesas de Lille, al norte de Francia, que pasaron a saludarme en estos días. Conocí a Dorian en septiembre de 2008, se había contactado a través de Hospitality Club, porque estaba haciendo un intercambio universitario en Santiago de Chile y decidió tomarse unos días de vacaciones para conocer Paraguay. Como no tenía tiempo eligió el camino más recto, y en un colectivo que recorría de un tirón de Mendoza a Resistencia, llegó a estas tierras pasando por alto medio país.

Dorian y yo. Fue un lindo reencuentro.

Aquella vez estuvo en casa dos noches, y había coincidido con la llegada de Lorenzo, que se quedó sin anfitrión de Couch Surfing y fuimos a su rescate; él es tejano y venía viajando por varios países desde Ecuador, donde estaba viviendo desde hacía tres años. Aquella vez fue Lorenzo el que llegó mitad en colectivo, mitad a dedo, desde Bolivia por Formosa hasta Resistencia, con el plan de llegar a Iguazú. Es decir que los dos llegaron al mismo punto haciendo rutas alternativas fuera de los circuitos turísticos que se recorren normalmente.

Cualquiera les hubiera dicho: “¡pero por qué tomaste ese camino!” “¡Por qué vas a ese sitio, no hay nada por ahí!” A mi ya no me sorprende porque cada vez conozco más viajeros que vienen a esta Resistencia que resiste perdida en el mundo, y es que son trotamundos que buscan rutas menos estereotipadas que las que eligen los turistas. Quieren ver esta América Profunda. Y a mi me encanta que así sea, que exista esa inquietud, gente fuera de lo común.

Una cervecinha de despedida con Fede en mi balcón, lástima los chistes que se contaron esa noche, son irreproducibles.

La pasamos muy bien aquella vez con Lorenzo y Dorian, al final se conocieron de casualidad en mi casa, una noche en que Lorenzo preparó tacos mejicanos para todos los amigos, y se fueron viajando juntos a dedo hasta las cataratas de Iguazú; parece que no fue un viaje fácil, la ruta no estuvo muy amable aquella vez. Y eso que se habían comprado una bandera de Argentina para darle un toque de marketing al proyecto dedístico –“parece que con la bandera fue peor”, diría Dorian luego.-

Este es Lorenzo con la bandera argentina en el viaje a dedo que hizo con Dorian el año pasado.

Después, Lorenzo se fue hacia el sur de la Argentina a buscar familiares de origen italiano, porque sus ancestros habían pasado por el sur antes de instalarse en el norte del continente. Por suerte los halló, pero esa es otra historia. Dorian se fue a recorrer Paraguay y luego regresó a Santiago a seguir estudiando y degustando pisco chileno, pero esa también es otra historia.

Almuerzo vegetariano para acompañar a Jennifer en su dieta. Además con tanto calor uno no tiene muchas ganas de comer.

La historia de hoy es la de Dorian y Jennifer, de 21 años -y que todavía tienen caritas de nenas (será que me estoy poniendo vieja)-, que un atardecer caluroso chaqueño, llegaron a la capital de esta provincia del NEA, a dedo, desde Salta. Yo estaba trabajando y no sabía que andaban viajando, fue una linda sorpresa. Sólo sabía que Dorian tenía planes desde hace meses de ir a los carnavales de Brasil, y que para entonces había prometido volver a vernos, ya que le quedaba mi casita en el camino. Y así fue, Dorian cumplió su promesa y fue muy lindo volver a verla y saber que la gente que uno encuentra en el camino no es tan pasajera a veces.

No conozco a nadie que haya viajado exitosamente en autostop, a través de la ruta que viene de Salta por Chaco, la RN16. La verdad es que algunos empezaron el camino desde Resistencia pero se clavaron en Sáenz Peña donde casi muere el tránsito y llegaron a Salta en colectivo, seguro que otros tuvieron más suerte, pero no nos conocimos todavía. El asfalto está en muy mal estado y en verano es inhóspito el clima, especialmente desesperante en esa puntita de Santiago del Estero donde el camino se pone peor y la población disminuye. Y si llueve, ni hablar, hay que convertir el auto en barco. Para evitar todas esas experiencias, el año pasado decidimos ir a Salta a dedo pero por la RN81 de Formosa, que es un poquito más larga, pero está nueva. También como Dorian y Jennifer, aquella vez, salimos temprano a la mañana y al anochecer ya estábamos en Salta; tiempo récord.

Lo increíble fue que las francesas, sin saber todas esas historias sobre la ruta 16, se largaron sin dudarlo, y llegaron. Los mitos, discursos encarnados en la cultura popular, muchas veces nos frenan, justamente por culpa de ese otro discurso que dice que hay mucho de verdad en los dichos populares y en las historias que cuenta la gente, cosa con la que estoy muy de acuerdo. Pero a veces hay que rebelarse un poquito, ¿no?, o seguir una intuición propia. Porque también se puede llegar a destino de esa manera, aunque el camino, seguramente, será diferente.

Dorian y Jennifer ya siguieron viaje, a dedo, hacia Iguazú, llevándose también un mapa carretero de mi propiedad, no sé por qué tanto desprendimiento material últimamente, todos se van con algo, un libro, un mapa, un diccionario, y sino, con los recuerdos, espero, no sea cosa que empiecen a reclamar sourvenirs.

Como a otros viajeros, las acompañé a comprarse una carpa barata a un supermercado, porque después de dormir a la intemperie con las bolsas de dormir en el camping de Salta, y de corroborar la densidad de mosquitos en tierra tropical, decidieron llevar un iglú desplegable que las proteja y las haga ahorrar.

Lo loco de volver a ver a Dorian fue que la conocí al principio de su viaje cuando recién empezaba a hablar en castellano, le costaba un poco, pero nos entendíamos igual con mi francés. Ahora habla un chileno casi perfecto lleno de “cachais” y elisiones de sílabas finales. Pudimos hablar más de muchas cosas, porque Jenny también habla bien el castellano y entre las dos se habían propuesto hablar todo el tiempo en esta lengua para aprenderla. Buena la actitud, me encanta cuando alguien aprende otra lengua, más si es la nuestra (tal vez porque suma la población de lectores, jé).

Pobre Jennifer, la comieron los mosquitos la primera noche, y el calor abrazador -y abrasador- de Resistencia las dejó planchaditas todo un día. Pero bueno, hay que aclimatarse paulatinamente, porque en Misiones y Brasil la movida tropical continúa.

Estas gringas son súper aventureras y van por más. Y las quiero un montón. ¡Buen viaje, pibas!

Mapa de la ruta entre Salya y Resistencia.

-Por Cecilia Hauff-

Los primeros días de enero de 2009 viajé con mi amiga Noel a Salta y Jujuy. La pobre tuvo que bancarse que en Salta, ciudad hermosa a la que siempre vuelvo, me reencontré con un viejo amor, Emiliano, que nos recibió en su casa con todo el afecto y la buena onda de su familia y sus amigos.

El plan original era hacer turismo folclórico, ya que a las dos nos encanta la música folclórica de nuestro país, y sus danzas. El año anterior habíamos asistido a un taller de danzas de este género, y esperábamos culminar el ciclo con un viajecito a Salta, uno de los centros donde la cultura tradicionalista está más explotada que en otras regiones de Argentina, lo que significa que hay más festivales, espacios y gente, dedicados al género; es decir, que Salta era para nosotras el mejor lugar para poner a prueba lo aprendido, algo así como la Meca de la zamba argentina. Pero al final, esta hermosa debilidad que tenemos los seres humanos cuando Eros nos saca de quicio con sus flechas envenenadas con mejunjes de pasión, hizo que el plan original mutara un poco, y que Noel no la pasara tan bien durante algunos ratos por mi perdición. Así que, consejo para viajeros, si algo irresistible se le pone en el camino, sea prudente con su compañero/a de viaje, no lo desatienda, busque el equilibrio, intente ser racional.

No pudimos ir a las peñas de Salta –lugares donde generalmente uno puede alimentarse, escuchar, ver y bailar folclóricamente- porque los precios excedían nuestro presupuesto. Las míticas peñas como Balderrama, a orillitas del canal, como dice la canción, no eran tan populares como esperábamos que fueran, no sé quiénes son los que asisten habitualmente, pero me imagino que son más extranjeros que argentinos.

Eso nos decepcionó bastante así que decidimos olvidar las peñas desorbitadas, postergar un poco las ganas de chacareras y zambas acumuladas, y viajar hasta Tilcara, en Jujuy, donde supuestamente comenzaba el “Enero Tilcareño”, festival que se hace cada año y que, entre otras cosas, tiene mucha movida folclórica. Y, entre esas muchas cosas, hay demasiados turistas, principalmente provenientes de Buenos Aires, Salta y Tucumán. Ya había asistido otros años al enero tilcareño, y siempre es un tumulto de gente, no queda lugar ni para armar la carpa; de noche hace mucho frío, a veces llueve, la gente se emborracha mucho, y todos se divierten mientras la policía va echando a los fiesteros de los lugares públicos que interrumpen la paz de este apacible pueblo, después de cierta hora de tolerancia. Entonces los turistas se recluyen a orillas del río, tiemblan de frío, de alegría, de éxtasis; guitarrean, se emborrachan, se conocen, se enamoran un rato, bailan, y algunos la pasan muy bien y otros no tanto. Digamos que en todo hacinamiento humano como este se producen conflictos de convivencia. Pero está claro que todos quieren ir al enero tilcareño; y por algo será.

Nosotras, sabiendo todo eso, queríamos ir también, principalmente por sus peñas llenas de vida y alegría donde dos o tres años antes –con Fede, con Claudia y con Pili- pagué sólo dos pesos por entrar y sentir el rugido de un erke sobre nuestras cabezas rajadas con sonrisas enormes, siguiendo el balanceo de chacareras, gatos, zayas, carnavalitos y zambas. Fue en ese viaje anterior, cuando al verla a Pili bailar, una amiga salteña, como en una visión fabulosa, todas las zamba posibles con los mozos que se le animaran, en medio de la plaza de Tilcara entre una multitud de guitarras y turistas amontonados; fue entonces, por sus movimientos audaces que me contagiaron algo adentro, que me enamoré definitivamente del folclore, de las emociones que transmite, de su belleza. Todo eso hacía que Tilcara pareciera la mejor alternativa para saciar nuestras ganas de folclorear, y alejarnos un poco de Salta, donde yo sólo me dejaba llevar por las pasiones y podía arruinar el viaje que habíamos planeado al principio.

Sin embargo, Salta tiene lo suyo y no nos iba a dejar ir decepcionadas. Emiliano y sus amigos nos prepararon una guitarreada con un riquísimo asado bajo la lluvia en casa de uno de ellos. Vale la pena mencionar que se dice que en Salta todo el mundo sabe algo de música y tiene algo de filósofo, al menos es lo que yo percibí durante los dos años que viví entre salteños. Y es verdad, todos tocan la guitarra o el bombo y/o cantan folclore; es como la base de la salteñidad. Después, si algunos trascienden el modelo, ya es otra historia. Pero éste es un fenómeno hermoso que hizo que me quedara prendada de ese pueblo de inmediato, hace algunos años.

Lo de pueblo filósofo también es cierto, será pura filosofía de la calle, pero yo creo que son las montañas y el vino los que inspiran esos estados contemplativos en este recodo del mundo; y no era para menos mencionar estos detalles, ya que completamos el cuadro folclórico reuniéndonos en casa de un estudiante de filosofía con el que mantuve una acalorada discusión sobre Foucault. Así que esa noche tuvimos nuestra peña privada donde todos se lucieron cantando con toda la energía de sus gargantas, incluso Noel, que se conocía todas las canciones y que me sorprendió porque había sido la primera vez que la escuchaba cantar, encima en público, y con una desinhibición increíble. Yo no podía cantar, primero porque hubiera arruinado aquella noche inolvidable, segundo porque estaba demasiado emocionada disfrutando de las voces del amor, la amistad, la hospitalidad de la gente que uno acaba de conocer, las miradas, las sonrisas, el espíritu musical de letras que nos hermanan, el tumtunear de un bombo legüero que producía los latidos de aquella noche, con los intervalos de locura rítmica de la caja mulata de Emiliano; la lluvia, el frío, los sueños tibios… Tuvimos la mejor peña salteña que podíamos esperar, hasta bailé unas chacareras, y Noel tocó el bombo. Hermoso.

CHACARERA CON ESTILO POLACO EN TILCARA:

Los padres de Emiliano tuvieron el hermoso gesto de llevarnos hasta Tilcara en auto, tanto cariño me robaba lágrimas; y ahí nos quedamos, Noel y yo, en un camping de piso terroso, pelado, sin pastito, como la mayoría de los campings de la puna; así los mimos y las comodidades de la ciudad quedaban atrás para provocar una pizca de aventura en el viaje relámpago a Jujuy. Inolvidable el viento del atardecer puneño,  arremolinaba el polvo en los cabellos, pestañas y dientes. Aúlla el viento, sonaría en los hilos de la carpa como si fueran cuerdas de un instrumento, si los tuviera, pero como no los tiene, nuestro pequeño reparo amenaza con salir volando; el peso de nuestras mochilas gemelas nos salva. La primera noche tuve mucho, mucho frío, a pesar de la bolsa de dormir térmica, supuestamente de buena calidad, pero la amplitud térmica entre los días y las noches no pasa desapercibida. Para nada.

Tan apuradas estábamos por llegar al enero tilcareño, que llegamos muy temprano; los primeros días de enero, por lo visto, todavía no pasa nada. El pueblo estaba vacío en relación con otros eneros que tenía en la memoria, las peñas populares cerradas aún, y sólo los reyes magos paseando en camioneta con una escandalosa y aguda batucada, perturbaban la tranquilidad de las callecitas enmarcadas entre casas de adobe y montañas de terracota en diferentes tonos. Por la noche los niños hicieron un desfile para los habitantes del pueblo, más que para los turistas, con el que despedían a los pesebres. Algunos de los grupos que desfilaron parece que bajaron de las montañas para llegar a la fiesta, como seguramente lo vienen haciendo desde tiempos inmemorables. Agudos y chillones son sus ritmos, un carnaval que mezcla lamentos y alegrías, dos caras de la misma moneda de la vida.

La primera noche salimos a buscar una peña; nada. Terminamos en una pizzería muy new age donde una pareja de músicos de Buenos Aires daba un espectáculo folclórico. La verdad es que la pegamos, no era el folclore popular que buscábamos, tenía más un tono academicista, cierta vibra de perfección que conmovía, me gustó mucho. Salimos del restaurante y queríamos encontrar una pista de tierra donde se sacudieran alpargatas al compás de unos bombos, pero nada…

Terminamos la noche de una manera exótica para el ambiente, e inesperada, en una fiesta reggae al fondo de un chalet cuya arquitectura nada tenía que ver con las fachadas coloniales. Había una banda en vivo y mucha gente que hacía rato que había despegado. Probamos una cerveza Norte, temblamos un poco al ritmo del rocío de la madrugada, más que al de la música, contemplamos el circo de los caídos que volaban, y nos fuimos a la carpa a refugiarnos de las noches heladas de los veranos tilcareños.

Al otro día fuimos a Iruya; esa es otra historia. A la vuelta, reincidimos con las peñas; terminamos en otro restaurante para turistas, con folclore en vivo, con precios altísimos que sólo nos permitieron probar un tamal y una empanada de llama a cada una –he probado sabores mejores en peores sitios- y disfrutamos de varios grupos que iban pasando por el reducido espacio del escenario.

Muy lindo el espectáculo, pero no había lugar para bailar, y los pies se nos inquietaban bajo la mesa queriendo escapársenos a hasta alguna pista de baile improvisada.  Pero no se podía. Hasta que, con la última canción, el cantante invitó a bailar una chacarera a una pareja como despedida. ¡El primero en levantarse fue un polaco! Como el espectáculo tenía animación, al principio nos habían preguntado, mesa por mesa, nuestros orígenes y, cuando vi que el polaco se paró para bailar, la primera reacción que tuve fue reírme porque creía que se proponía a hacer un espectáculo payasesco. La dama que impulsaron a la pista los de su mesa era salteña, así que parecía que íbamos a tener a un payaso y a una bailarina de las mejores; pero no, el polaco me dejó con la mandíbula tocando la mesa. Nunca vi un hombre bailar con tanta gracia y personalidad una chacarera. Primero, que lo hacía muy bien según las reglas de la danza; segundo, que le daba un ritmo propio, un balanceo muy particular, una forma de castañear muy alegre, sin romper el esquema. Nunca dejó de ser chacarera, pero era polaca. Toda la vida me voy a quedar con la duda de cómo es que este polaco bailaba tan bien esta danza; no sólo el tango es for export; fue maravilloso ver que nuestros ritmos trascienden fronteras y llenan de alegría a turistas de países que se nos hacen tan lejanos. Pero que quizás no lo son tanto, porque el Chango Spasiuk, gran acordeonista misionero que me encanta, es descendiente de inmigrantes de esa misma región, y algo me dice que hay un lazo común entre los ritmos folclóricos de alguna región de Europa del Este y los argentinos. Conclusión, la chacarera argentina con ritmo polaco atarantelado, es una fusión muy buena.

De esa noche también me queda la imagen del erke sobre nuestras cabezas, que era lo que no quería perderme en ese viaje. El erke es un instrumento de viento, una especie de cuerno larguísimo que usaban los pastores de la puna para comunicarse de cerro en cerro, su sonido te hace vibrar algo en el pecho. Cuando suena hay algo en mí que se despierta, algo mágico que viene del erke, y pude sentirlo esa noche, otra vez.

Escuchar el sonido de un erke

Con el final de la música se cerraba el restaurante, y nosotras nos quedamos con toda esa energía y con ganas de seguir folcloreando a las dos de la mañana, deambulando por las calles frías de Tilcara; pero nada, habían otros como nosotras buscando la fiesta de la Salamanca, pero nada hallamos. Así que una carpita en la espesura estrellada y ventosa, nos devoró entre los cerros, hasta la próxima oportunidad de carnavalear en el noroeste argentino.

-Por Cecilia Hauff-

Sin dudas cada uno tiene sus propias razones para viajar. Así que pienso que serán innumerables todas las que existan. Pero es común ver que muchos viajan huyendo de sí mismos, o buscándose a sí mismos, aunque no se den cuenta de eso. Lo cierto es que no se encontrarán con su propio “yo” a la vuelta de la esquina de una ciudad del otro lado del mundo. Pero sí puede suceder que descubran quiénes son, porque el viaje les ayudará a percibirse mejor a sí mismos, y además, podrán recrearse, reconstruirse y crecer explorando. En este sentido, viajar suele ser muy terapéutico. Pero si lo que se cree es que esto sucede en una semana, puede ser que se lleven una desilusión. Para encontrarse consigo mismo y con los otros, primero hay que abrirse al mundo desde adentro hacia afuera, y a su vez, el mundo ejercerá presión sobre nosotros para penetrarnos. “Es sólo una cuestión de actitud”, dice la canción de Fito Páez.

Otros viajan huyendo de las cosas y las personas que los rodean, buscando nuevas relaciones, terminando historias difíciles, tanteando una nueva vida, un lugar nuevo que los contenga en el mundo, una sociedad donde quizás se se sientan más aceptados, o un mundo más justo que el que conocen. Muchas veces esta es la historia de los inmigrantes, de los exploradores, de los descubridores de nuevas latitudes. Y al revés, están los que viajan realizando acciones y buscando formas de cambiar o salvar al mundo.

También ocurre que hay gente que viaja para conocer el lugar de sus raíces familiares o culturales; se ven muchos argentinos buscando los pueblitos de sus ancestros en Europa, y hay quienes sueñan con conocer Grecia, Roma o Egipto que son las cunas de la cultura occidental.

Sobran los viajeros más esnobs que viajan simplemente porque todo el mundo lo hace, porque es una moda, porque no quieren ser los únicos en quedarse en casa durante las vacaciones. Además, el furor de las comunidades virtuales hace presión para que la gente siempre esté pendiente de tener algo nuevo e interesante que mostrar acerca de sus vidas para llamar la atención de sus contactos. En este sentido, viajar es puramente un objeto de consumo, aunque nunca deja de serlo realmente.

La mitomanía, el fanatismo y la devoción también son fenómenos que impulsan a viajar. Mueven a la gente los mitos, como el Barrio de la Boca, el tango y La Bombonera en Buenos Aires. Mueve también el fanatismo que hace viajar a los fans a los recitales más alejados o, por ejemplo, el que atrae a la gente a visitar la tumba de Jim Morrison o el sitio donde murió Lady Di en París. Y mueve la devoción de las religiones que lleva a los peregrinos desde tiempos inmemorables a La Meca, a Santiago de Compostela, o hasta el altar de cualquier otro santo milagroso.

Las narraciones literarias, las crónicas de viajes, los documentales, los hechos de la historia, la televisión y los medios de comunicación en general que transmiten información acerca de experiencias de viajeros, costumbres y lugares del planeta, también despiertan la curiosidad generando el deseo de poder llegar algún día a esos lugares para poder apreciarlos con los propios ojos.

Por último están los nómadas, éstos son viajeros o pueblos enteros que, por naturaleza o tradición cultural, o porque han sido criados en constante movimiento, no pueden quedarse quietos. De éstos se dice en algunos países de Sudamérica que son “patas de perro” porque siempre andan con las patas en la calle, o que “tienen hormigas en los pantalones” y que por eso se mueven sin parar. Hay algo que les pica, que los impulsa a vivir en un constante movimiento, y no debemos reprocharles nada porque los primeros seres humanos que poblaron el planeta eran nómades, y si queremos atarlos para que no se vayan, tal vez los estaríamos enjaulando como a un ave, y sería muy poco saludable para su espíritu. Seguramente buscarán como salir volando otra vez. Éstos son los grandes viajeros y exploradores del universo, ellos han hecho un aporte de conocimiento incalculable en la historia de la humanidad, y lo siguen haciendo. Son muchísimos; cada vez más, parece; además son seres muy especiales por su misma condición de movedizos, pero no son extraterrestres, son más terrícolas que cualquiera porque sienten que el mundo es su casa, y lo aman. Lo que sí tienen son poderes, el poder del valor, la constancia, la creatividad, la tolerancia, la resistencia, y cuántos otros.

-Por Cecilia Hauff-
La vida es corta. A la mayoría de las personas insertas en el ritmo de los engranajes de la vida moderna, los días se les pasan muy rápidos. Pero cuando viajamos, ocurre algo maravilloso, casi mágico, que hace que se nos confunda la dimensión temporal.

Cuando estamos en movimiento el tiempo se mide de otra manera porque vivimos intensamente cosas nuevas, o recibimos demasiados estímulos. Es así como corroboramos esa teoría filosófica que dice que el tiempo es un invento, una convención; esto quiere decir que la forma en que lo medimos es una creación de la mente humana para ordenar el universo. Pero es cierto que en la conciencia, en la memoria, en las vivencias personales, descubrimos dentro de nosotros mismos que el tiempo se vive de otra manera, se dilata o se contrae según nuestras experiencias y sensaciones.

¿Nunca le pasó que se tomó una semana de viaje y luego tuvo la sensación de que en realidad fueron como tres semanas? A mí a veces me pasa que lo que viví el día anterior en un viaje parece que fue hace tres días, porque cada día se lo vive por tres. Además, se vive tan intensamente el aquí y ahora que si alguien pregunta “qué hiciste ayer”, uno necesita hacer un esfuerzo, pensar un poco y ordenar los hechos para acomodarlos en el orden normal de los días.

Generalmente, no estamos seguros de qué fue lo que hicimos ayer porque el paseo por ese hermoso lugar que descubrimos, parece que fue hace varios días por todo lo que vivimos y sentimos en ese intervalo. Vivir más en menos tiempo es vivir intensamente. Y esa es una de las razones por las que viajamos.

Pero cómo es que vivimos más en menos tiempo, simplemente porque al recibir estímulos nuevos por estar haciendo actividades que rompen con la estructura de la rutina, estamos descubriendo constantemente lugares nuevos, personas y hábitos distintos, y hacemos que el cerebro reciba más información que la habitual, o en todo caso, realiza otro tipo de actividad, cambia de dinámica.

Viajando, también nos damos cuentas que hay otras culturas donde el tiempo se vive de manera más relajada, o de forma diferente a la que estamos acostumbrados. Por ahí pasa que estamos tan agotados de la rutina que no buscamos sumar experiencias, sino que queremos descansar; entonces, encontrar estos espacios en donde el ritmo se desacelera desde afuera hacia adentro, nos resulta reconfortante. Pero no se confundan, que la mente no frena, sigue procesando información, pero de otro tipo, diferente a esa que nos tenía agotados, y por eso nos da la sensación de estar relajados.

En esos momentos aprovechamos el tiempo para mirar un poco más dentro de nosotros mismos y para percibir al “otro”; así podemos también compartir con “el otro” cosas que a veces quedan de lado por “falta de tiempo” u oportunidad. Trasladarse en el espacio es una de las maneras de desafiar al tiempo que nos arrasa de manera inevitable, porque también a él lo sacamos de su normalidad.

-Por Cecilia Hauff-

-Por Cecilia Hauff-

A veces se nos hace que la vida cotidiana se vuelve demasiado aburrida, la normalidad demasiado banal, la rutina demasiado repetida, los días muy idénticos entre sí, y el tiempo pasa volando y qué sucede con nuestras vidas, qué hemos hecho para disfrutarla, cuánto la hemos aprovechado para nosotros mismos, qué experiencias hemos acumulado, qué hemos aprendido, ¿estamos satisfechos? Muchas veces no.

Miles de preguntas de este tipo nos pueden paralizar la rutina en cualquier momento, en cualquier parte. Y queremos romperla, rebelarnos; necesitamos un cambio. Es así que a veces algunos eligen viajar para sentirse más vivos. Aunque otros hacen de los viajes su cotidianeidad, esa es otra historia.
Aunque amemos la vida que llevamos día a día, siempre llega un momento en que lo ordinario se vuelve desesperante; es que el ser humano es inquieto por naturaleza, unos más que otros, es verdad, y los que viajan muchas veces lo hacen por motivos existenciales o porque necesitan vivir nuevas experiencias.
Existen tantos lugares maravillosos a descubrir, tantas personas y rutas magníficas y tantas maneras fascinantes de vivir que no vale la pena conformarse con quedarnos en casa a mirar televisión por no complicarnos la vida.
Lo mejor que le puede pasar a alguien, en muchas ocasiones, es lograr complicarse la vida y animarse a partir, aunque sea unos días, quizás un año o una vida entera. Por qué privarse de placeres tales como poder despertarse un día a contemplar cómo nace el sol detrás de unas montañas alucinantes, o respirando aire marino, o dejando huellas en rutas perdidas, o en compañía de personas afectuosas. Un viaje puede darnos la sensación de libertad y de inmensidad que estábamos necesitando.
Cada persona que se valora a sí misma sabe que se merece lo mejor, y si un viaje puede ayudarnos a crecer, a sentirnos más vivos y plenos en el mundo, por qué resistirnos. Todos podemos convertirnos en grandes viajeros, aunque así sea de pequeños viajes. Sólo hay que tener valor para poder dar el primer paso, y de animarse a desafiar un poco nuestros propios límites para cruzar fronteras más importantes que las fronteras geográficas.
Vamos, anímese, tome coraje, usted es el único que tiene el poder, nadie más vivirá su vida. Nadie viajará por usted.