Lugares turísticos para viajar » Brasil

Hoteles en Río de Janeiro - Alojamientos

marcelo — Wed, 14 Jul 2010 17:11:47 +0000

Brazuca’s Hostel
Avenida Nossa Sra. de Copacabana, 1102 - Casa 7 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 2247-2623
E-mail: contato@brazucashostel.com
Website: www.brazucashostel.com

Albergue Vila Carioca
Rua Estácio Coimbra, 84 - Botafogo
Telefone: (0xx21) 2535-3224
E-mail: hostel@vilacarioca.com.br
Website: www.vilacarioca.com.br

Alpha Hostel
Rua Praia de Botafogo, 462 - Botafogo
Telefone: (0xx21) 2286-7799
E-mail: info@alphahostel.com
Website: www.alphahostel.com

Sun Rio Hostel
Rua Praia de Botafogo, 462 - Casa 5 - Botafogo
Telefone: (0xx21) 2226-0461 e 9632-6797
E-mail: sunriohostel@sunriohostel.com.br
Website: www.sunriohostel.com.br

Ace Hostel Rio
Rua São Clemente, 23 - 1.o andar - Em frente à Praia de Botafogo
Telefones: (0xx21) 2527-7452 e 7817-0766
Fax: (0xx21) 2226-5572
Nextel: 55*15*6789
MSN: acespbr@hotmail.com
E-mail: acehostels@acehostels.com
Website: www.riodejaneirohostel.com.br

Botafogo Easy Hostel
Rua Bambina, 158 - Botafogo
Telefone: (0xx21) 2527-4536
E-mail: contact@botafogohostel.com
Website: www.botafogohostel.com

El Misti Hostel
Rua Praia de Botafogo, 462 - Casa 9 - Botafogo
Telefone: (0xx21) 2226-0991 e 9956-5147
E-mail: elmistihostel@yahoo.com.br
Website: www.elmistihostel.com

Rio Hostel
Rua General Dionísio, 63 - Botafogo
Telefone: (0xx21) 2286-0303
E-mail: riohostel@riohostel.com.br
Website: www.riohostel.com.br

Tupiniquim Hostel
Rua São Manuel, 19 – Botafogo
Telefone: (0xx21) 2244-1286 (pode ligar à cobrar)
E-mail: info@tupiniquimhostel.com.br
Website: www.tupiniquimhostel.com.br
Flamengo Palace - Hotel
Praia do Flamengo, 06 - Flamengo
Telefone: (0xx21) 2557-7552 e 2265-2846
hotelflamengopalace@hotmail.com

Ferreira Viana - Hotel
Rua Ferreira Viana, 58 - Flamengo
Telefone: (0xx21) 2205-7396 e 2205-7840

Golden Park - Hotel
Rua do Russel, 374 - Glória
Telefone: (0xx21) 2556-8150 e 2285-6358
E-mail: goldenpark@redeprovence.com.br

Apa - Hotel
Rua República do Peru, 305 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 2548-8112 e 2256-3628
E-mail: apa@apahotel.com.br

Atlântico Copacabana - Hotel
Rua Siqueira Campos, 90 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 2548-0011 e 2235-7941
E-mail: reserva@atlanticocopacabana.com.br

Atlantis - Hotel
Rua Bulhões de Carvalho, 61 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 2521-1142 e 2287-8896
E-mail: www.reservasatlantishotel.com.br

Copacabana Palace - Hotel
Av. Atlântica,1702 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 25487070 e 22357330
E-mail: reservas@copacabanapalace.com.br

Excelsior Copacabana Hotel
Av. Atlântica, 1.800 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 2195-5800 e 2257-1850
E-mail: reservas.excelsior@windsorhoteis.com.br

Luxor Copacabana - Hotel
Avenida Atlântica, 2554 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 25451070 e 255-1858
E-mail: copacabana@luxorhotels.com

Mirasol Copacabana - Hotel
Rua Rodolfo Dantas, 86 - Copacabana
Telefone: (0xx21) 2542-8787 e 2542-8161
E-mail: reservas@mirasolhotel.com.br

Algunas historias sobre Buzios

Cecilia Hauff — Wed, 14 Jul 2010 14:04:18 +0000

Buzios parece ser la península que se le escapó al Paraíso para instalarse a unos 170 km al norte de Brasil. Antes de la llega de los portugueses habitaban esta región pueblos indígenas llamados Tamoios, Goiatacáses y Aimorés Tupinambás que, al parecer, se resistieron durante años a la conquista. De su lado tenían los nativos la geografía sinuosa de esta región, con cerros, bahías y lagunas marinas que seguramente conocían muy bien, y eso les ayudó a impedir el desembarco extranjero durante tres años. Sí, dicen las crónicas que los portugueses estuvieron tres años -entre el 1501 y el 1504- anclados en la costa frente a Buzios sin poder desembarcar. Increíble, ¿no?

Unos 50 años después, los franceses traicionaron el famoso Tratado de Tordesillas que delimitaba los nuevos dominios portugueses de los españoles, y desembarcaron en Buzios interesados en explotar la madera brasileña. Fundaron la Francia Antártica en la Bahía de Guanabara, una isla frente a la actual Rio de Janeiro y, de manera increíble se aliaron no sé por qué con los nativos, será el glamour francés. Pero los portugueses los derrotaron y los franceses debieron refugiarse en Buzios.

Luego vino una época triste en que los lugareños se especializaban en la caza de ballenas para la obtención de aceites con los que, entre otras cosas, producían luz eléctrica.
Otra que debió refugiarse unos siglos después en Buzios fue Brigitte Bardot en la década de 1960. En pleno furor del hippismo, esta pequeña villa de pescadores se convirtió en colonia de jóvenes que buscaban alejarse del sistema y buscar una vida más en contacto con la naturaleza y otras yerbas. Brigitte era ya muy famosa y descubrió Buzios donde podía caminar tranquila sin que la reconocieran. Volvió en varias ocasiones hasta que finalmente los paparazzi la descubrieron y publicaron sus fotos en todas partes. Fue así como Buzios pasó a ser un lugar de interés para personas de todo el mundo. Entre ellas famosos como Mick Jagger.

Entre los primeros hippies que se instalaron en Buzios, habían muchos argentinos que compraron tierras y que hoy son dueños de la mayoría de los hoteles y posadas de Buzios.
En una de sus casi veinte playas, está la estatua de bronce de Brigitte que con una valija contempla el mar. Los que la conocieron aseguran que la copia no se parece en nada a su original, pero a los turistas les encata sacarse fotos con diva congelada en el tiempo.
A diferencia de otras playas populares de Brasil, esta parece ser la preferida por amantes en luna de miel, por lo que su ambiente es bastante calmo, igual que sus temperaturas que rondan entre los 20 y 30 grados durante todo el año.

Habrá que ir a Buzios.

-Por Cecilia Hauff-

Buscando sentir más cerca a Salvador de Bahía

Cecilia Hauff — Sun, 03 May 2009 03:03:38 +0000

-Por Cecilia Hauff-

Salvador es el nombre abreviado de la capital de Bahía -São Salvador da Bahía de Todos os Santos- que imagino que sólo debe aparecer escrito de esa manera en documentos históricos, en manuales escolares, en la Wiki y en la literatura. Bahía ha sido otro de sus nombres abreviados, así como “Capital da Alegría” (por sus carnavales) y la “Roma Negra” (por ser la mayor metrópoli de población negra fuera de África).

Fue la primera capital de Brasil colonial durante dos siglos y, actualmente, es la tercera ciudad con mayor densidad de población de ese país. Al igual que la vieja Buenos Aires, Salvador de Bahía también tiene en su historia anécdotas de colonizadores que han sido alimento de aborígenes caníbales enojados tras haber sido invadidos por seres de otro mundo -el Viejo Mundo-.

Nunca he pisado las calles de Bahía, pero aterricé mentalmente por estas latitudes en un viaje virtual para dejarme tentar por sus clichés antes de decidir a qué lugar del mundo migraré el año próximo. Así es que los invito a conocer conmigo esta ciudad a través de sus representaciones culturales y mentales por medio de otros viajeros. Engordemos viejos mitos y conozcamos nuevos.

Por ejemplo, “soteropolitanos“, esta es una palabra totalmente nueva para mí, se trata del gentilicio elegido para los habitantes de Salvador, un término muy rebuscado que proviene del griego “soterópolis”, que quiere decir ‘ciudad del Salvador’. Tal vez lo han hecho los decimonónicos iluminados para diferenciarse de tantos otros sitios con el mismo nombre, como ocurre con tantos sitios de Latinoamérica.

En Salvador las religiones son tan libres como el carnaval, por eso es que la riqueza cultural de los pueblos autóctonos y los ‘afro’ se mantiene tan viva. Dicen que hay 365 iglesias en toda la ciudad, o sea, una iglesia para cada día del año. Además, al igual que otros sitios de América Latina, cuenta con rituales religiosos extraordinarios, que para los viajeros resultan ser verdaderos espectáculos colectivos, como la capoeira, el maculele o las procesiones en el mar, como la fiesta de Yemanyá.

Yemanyá es una diosa que me ha seducido, exportada de África y sincretizada con la religión católica, es la diosa de los mares, de los pescadores, de los navegantes, de los amores imposibles, de las flores, de las mujeres que danzan vestidas de blanco y celeste en la arena, de las procesiones majestuosas y flotantes, la que recibe ofrendas fetichistas que harían al ajuar de cualquier mujer elegante: peines, flores, caracoles, espejos, brazaletes, anillos… porque Yemaná -o Iemanyá- dicen que es la madre de todas las deidades umbandas. Parece que uno puede escribirle a esta diosa una carta para pedirle que nos cumpla un deseo el 2 de febrero, un amor imposible, por ejemplo, y como las olas del mar que se llevan nuestras palabras siempre regresan, en una de esas el milagro será concedido como una respuesta del mar. En el noreste de Argentina solemos clavar cuchillos en los troncos de las plantas de bananas para pedirle la noche del 23 al 24 de junio a San Juan que nos traiga un novio. Habrá que probar todos los métodos disponibles, entre tantos, alguno debería funcionar. Lo bello es saber que los dioses no han muerto en Latinoamérica, están tan vivos como sus rituales, y Bahía parece ser uno de los sitios donde más se regocija la magia de nuestro continente.

Un dato difícil de pasar por alto, ha sido el comentario de una viajera española que, al igual que sus amigas, ha quedado impactada ante la belleza de los cuerpos masculinos de morenos que bailan esbeltos en las playas y callecitas coloniales de la ciudad, que al parecer son muy tentadores y despiertan los instintos más animales de cualquier señorita.

Este atractivo turístico seductor me hizo pensar en la novela Plataforma del francés Michel Houellebecq que terminé de leer hace unos días y que trata crudamente el tema del turismo sexual en el mundo, entre otras cosas bastante conflictivas de la realidad actual (el capitalismo, los países subdesarrollados y su dependencia económica, las multinacionales, el multiculturalismo, el congelamiento de las relaciones humanas en el primer mundo, el terrorismo fundamentalista, la pobreza, la perversión sexual, etc). Recurriendo constantemente a una teoría de las especies tomada de Comte, el narrador dice en su libro, sin escatimar en sutilezas, que las mujeres blancas europeas prefieren hombres negros y latinos en general dentro de los circuitos del turismo sexual y que por eso Brasil, Cuba y Puerto Rico serían los destinos preferidos, mientras que los hombres se inclinan más por las jovenzuelas orientales, principalmente las tahilandesas. En esta novela, el juego de seducción entre mujeres europeas y nativos no siempre es a cambio de dinero. Si bien las playas, los veranos, lo países tropicales son propicios para conocer gente y pasarla bien me sorprendió un poco la crudeza con que se describen estos fenómenos en Plataforma, y sus causas.

También me hizo recordar el nombre del disco de Daniela Mercury, gran cantante brasileña nacida en Salvador, quien llama “feijâo con arroz” (salsa de porotos o fréjoles negros con arroz blanco) a las parejas multiétnicas de morenos con blancos. Todavía no sé qué tan xenofóbica será la sociedad nordestina, me refiero en ambas direcciones, entre blancos y negros y viceversa, aunque incluso deben haber muchos pueblos indígenas y sus descendientes, pero algo me dice que la convivencia multiétnica es bastante amena, pacífica y tolerante, pero no lo sé, es una imagen idealizada que me hago, aunque habrá que constatarlo. Resulta interesante leer la crónica de esta española quien, de manera más inofensiva y romántica que Houellebecq describe esta atracción sensual turística, creo que cualquiera de nosotras podría sentirse identificada con la narradora de este relato, es decir, seducida por un bello soteropolitano.

Próximamente más historias de Brasil; mientras tanto, les dejo un par de videos para disfrutar en imágenes las bondades de esta hermosa ciudad que dan ganas de visitarla.

Video de Salvador de Bahía realizado por un viajero canadiense:

Video brasileño de promoción turística sobre Salvador de Bahía:

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Fuente de la foto de esta entrada

Fede sigue pedaleando por Brasil (segunda parte)

Cecilia Hauff — Mon, 30 Mar 2009 12:14:00 +0000

MÁS DE 500 KILÓMETROS DEL ‘QUIJOTE DE LA SALTA’

-Por Cecilia Hauff-

Al noveno día de partir, Fede ya había pedaleado entre Misiones y Brasil unos 550 kilómetros en total, luego de pasar por tres estados del país vecino. Desde União da Victoria, que queda a 250 kilómetros de distancia de Curitiba, mandó señales de vida y algunas de sus impresiones de su primera travesía en bicicleta. Ya faltaba poco para poner los pies y las ruedas en el Atlántico…

Su primer comentario fue: “¡mis piernas están creciendo!”, y cómo no, si la ruta con la que se encontró es de puras subidas y bajadas que se suceden interminablemente. “No sé de dónde saco tantas fuerzas”, me dice, impresionado de sí mismo, y la verdad es que fuerza es el aliciente principal para hacer un viaje de aventuras de este tipo.

Cuando le pregunté si ya estaba hablando portugués, si se comunicaba con la gente, o todo era mas bien un viaje de pedaleo solitario, me respondió que se conectaba mucho con las personas del camino, que el idioma le resultaba fácil y que ya estaba empezando a manejar un portuñol bastante gracioso: “eu estoy falando bastante bein”, dice.

Me emocionó saber que se sentía “súper bien” viajando, pero también estaba un poco aturdido con las dificultades de la odisea, y con los saludos de cumpleaños que recibió por Internet, “¡tanto amor!”, dice, y hace una pausa… Y eso me hace pensar que, muchas veces, necesitamos irnos muy lejos para aprender a valorar lo que tenemos tan cerca todo el tiempo, todos los días. Parece absurdo, pero no, es necesario, es bueno, tomar distancia y mirar el panorama de lejos ayuda a entender mejor el espacio; ya lo había dicho Bertolt Bretch en el 1900 tanto, sí, el ruso dramaturgo. Él no lo dice, pero sospecho que mientras más se aleja, una revolución en bicicleta se va produciendo en el interior de Fede.

Su viaje todavía es por tiempo indeterminado, pero se me hace que cada kilómetro llama al próximo, y así, “es solo un vicio más”, pensará Fede que, además, es fanático de Charly García. Tantos kilómetros en poco más de una semana me sorprenden; y sí, lo confirmo, es como calculé, este loquito del pedal rodó todos los días sin parar, un avance continuo, desesperado, buscando sumar puntitos sobre el mapa hasta formar una línea larga; conozco esa sensación, es un desafío placentero llegar al final del día y ver cuánto avanzaste desde que empezó la travesía. Le recomiendo, de todos modos, que se tome su tiempo para conocer lugares, “en la praia voy a descansar”, me asegura. Ya veo, hay una meta, un punto que lo atrae con toda su fuerza como un imán, y allá va “meta y ponga” sin frenar, como él mismo lo expresa.

También me cuenta que siempre durmió en carpa, hoteles de mil estrellas, como diría Andrés Calamaro, y lo que lo maravilla es la hospitalidad y la buena onda de la gente: “arma la baraquinha aquí, mais seguro”, dice imitando a los brasileros que le recomiendan dónde acampar en una plaza o en sus casas. Para entonces, ya había dormido en las plazas principales de tres ciudades, cosa que me sorprende mucho porque en Argentina, tengo entendido, está prohibido acampar en las plazas públicas. Se me hace un poco insegura la idea de poner la carpa en un centro urbano, pero me explica que no, que siempre hay un cuidador, un hombre de seguridad que le ofrece todo lo que necesita y le hace guardia como un caballero ante el castillo desmontable de don Quijote de la Salta. Efímeros reinados en insólitos lugares.

Le pregunto por dónde pasó, y un poco desordenados se le vienen los nombres de los lugares: Puerto El Soberbio (Argentina), Porto União, Três Passos, Tenente Portela, Palmitinho, Frederico Westphalen, Chapecó, Palmitos, Xanxerê...

Yo soy la tercera persona que lo entrevista porque antes, en el camino, al verlo pasar en su Rocinante con rayos, dos periodistas de los de verdad ya lo habían entrevistado. Nuestro caballero rodante ya es famoso en Brasil.

Cuenta que le llama mucho la atención el orden de las ciudades y pueblos, y el respeto de la gente por las reglas de tránsito, ¡todo el mundo usa casco!, no lo puede creer, y no son cascos de caballería, son de los que deberíamos usar todos por seguridad en motos y bicis.

Lo único negativo que le pasó hasta ahora fue algo que ya lo escuché de otros argentinos que viajaron a ese país: la tarjeta de débito, a pesar de ser internacional y reconocida, no funcionó en los cajeros; por suerte sí la puede usar para pagar en los supermercados, así que ahí estaba, luchando con los fantasmas de las fronteras comerciales y sus burocracias, monstruos peludos y grandes aquellos, si los hay… Habrá que ver qué tienen los bancos de Brasil contra los argentinos para ir mejor advertidos la próxima vez.

Por suerte, la amabilidad de la gente nunca falta, en una estación de servicios le debitaron unos reales y se los dieron de la caja. También le pasó algo insólito, cuenta que un camionero, al verlo en la ruta, se detuvo más adelante a esperarlo, y en lugar de agredirlo o robarle, como cualquiera pensaría, ¡le regaló 10 reales! Tuvo que aceptarlos obligadamente, y luego, esos mismos reales hicieron realidad un almuerzo que una simpática doña le preparó en el camino.

Esta costumbre de dejar unos billetes a los viajeros en la ruta, también se comenta mucho entre los que viajan a dedo. Cada tanto alguien te sorprende, no sé de dónde vendrá esa tradición rutera.

Nunca faltan las preguntas sobre las comidas, pero como este ciclista viaja con todo el equipo, se cocina él mismo, de esa manera ahorra más, pero pudo probar una tapioca que le encantó, también ofrecida por un amable transeúnte.

Ingenuamente, le pregunto si las subidas eran más altas en Misiones (Argentina), pero eso desató unas “puteadas a la Fede”, porque en Brasil dice que se pusieron más empinadas: “¡Brasil es pior!, ¡no te das una idea!, ¡subí el Aconcagua más o menos!”. Pero menos mal que a esta altura del periplo ya empiezan a disminuir las alturas, y parece que va bajando hacia el mar. No se lo digo, no quiero ser mala onda, pero yo recuerdo toda esa zona de Brasil llena de montañas. “Toy reventadazazo…” ¡Vamos pantorrillas!, el salitre del mar las aliviarán. “No, no sabés, esto es muy fuerte… ¡Muuuuuyyyy!!!!”

Así y todo la fortaleza humana no deja de sorprender, Fede continúa, “le mete gamba”, aunque hubieron días en que no pudo avanzar muchos kilómetros, lo mínimo fueron 30 y lo máximo 80 kilómetros al día hasta ahora. Y las rutinas de pedaleo a veces van desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo peor es el calor, húmedo, tropical, pero aguanta el flaco.

“Ayer, y antes de ayer, fue medio jodidito. Mucho camino sin nada, sin pueblos, poca gente, mil millones de camiones, y muchas subidas… Casi, casi, se me va la templanza a la mierda…” Cuando le aconsejo que en un tramo de esos se tome un colectivo al menos por unos kilómetros, se ofende, “no, todo en bici. Si no doy más, paro, armo la carpa y duermo”.

Ay, este Fede, dirán muchos que lo conocen. ¡Bravo!, le decimos la mayoría de los que esperamos sus noticias. Y estas historias continuarán cuando podamos ponernos otra vez en contacto porque les adelanto que hoy hace 16 días que el flaco está pedaleando en Brasil, y que ya está metiendo los pies en el Atlántico.

Esta historia continuará…